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7 junio 2021
Autor: Spiff
Cuestionario Serna, parte 2.

Ya está aquí otro capítulo más de nuestro cuestionario Serna. Un apartado creado por y para vosotros. Esto no se acaba aquí, si tienes alguna duda respecto a la sastrería, mándanosla y la responderemos. ¡Allá vamos!

Podéis contar un poco del origen de vuestra sastrería.

Haciendo un brevísimo resumen la sastrería nació con Martín Arana en torno a los años 50’ en la Calle Mayor, haciendo principalmente uniforme militares. 11 años después, Cecilio Serna se convertiría en su aprendiz y trabajaría en los talleres de Arana 30 años hasta convertirse en su sucesor.

Cecilio abrió su propia sastrería en los años 90 continuando con la tradición de uniformes y trajes civiles. En la casa Serna entró a su vez Agustín García como aprendiz y así es como hemos llegado hasta nuestros días. Sintiéndonos orgullosos de ser la tercera generación de sastres cuyos conocimientos han pasado de maestro a aprendiz.

¿Alguna regla para combinar las texturas o materiales de las prendas?

Estos son los trucos que aplicamos nosotros a la hora de crear nuestros estilismos.

  • Intentamos no mezclar más de tres colores en el total del conjunto, puedes combinar diferentes tonos de un mismo color.
  • A la hora de los estampados mejor combinar grande con pequeño, por ejemplo un traje de cuadro ventana con una camisa de raya fina.
  • Ser coherentes con la época del año en la que estamos, no usar tejidos gruesos en verano y menos mezclarlos con otras texturas como el lino. En la primavera es más habitual de lo esperado encontrar este tipo de errores que pueden arruinar un buen look.
  • En cuanto a los complementos es mejor ser moderado, a no ser que nuestro estilo y objetivo sea buscar el efecto contrario.

Agustín García y Fabio Attanasio

¿De qué depende el ancho del pantalón para un traje? ¿Cuál es el ancho ideal?

El ancho de la boca del pantalón en el corte clásico sería la mitad del ancho de tu pie, es decir para un pie 42 pondríamos un bajo de 21, pero esta proporción se ha quedado obsoleta, al buscar un corte ligeramente más entallado. Nosotros pondríamos para ese mismo pie 42 un ancho de 19.

De esto dependen otros factores fisionómicos por lo que lo ideal es tomar la decisión del diseño final sabiendo el cuerpo, la tela e incluso el uso de ese pantalón, para hacer aquello que se ajusta a la medida de la persona.

La ropa que hacéis me encanta. ¿A que marca confiáis vuestros zapatos?

Muchas gracias por el cumplido. Los zapatos son parte fundamental para completar cualquier estilismo. Una mala elección puede tirar todo el esfuerzo invertido tanto en el traje como en los complementos; es por esa razón que hoy nos centraremos en dos artesanos y amigos en los que confiamos.

En primer lugar, hace como unos tres años encargué a Antonio Enrile unos Adelaide que bien podrían considerarse full brogue. Piel de tenería du Puy, suelas JRedenbach y construcción handwelt o empalmillado a mano, que es la forma tradicional de hacer un zapato bespoke, aunque este no lo fuera. Una pasada. El color azul, complejo de encontrar por lo menos en España, me recordaba a la niñez.

Por otra parte, unos meses antes del último Pitti Uomo, encargué a nuestros amigos de Galea Bespoke sus Deusto, unos Oxford cap toe full brogue y piel calf crust de Annonay con una pátina burdeos Fake Black, que caracteriza al zapato por darle una apariencia de zapato en color negro, cuando en realidad es una mezcla de negro con otros colores. Desde luego, algo interesante y diferente.

Zapato Adelaide de Enrile en construcción

Zapato Deusto Oxford de Galea Bespoke

¿Por qué utilizan entretela de hilvanar y no la termo adhesiva?

En primer lugar decir que en sastrería artesanal la estructura interna de la chaqueta siempre debe de ser una entretela hilvanada, con o sin plastrón pero hilvanada.

La pregunta y la respuesta son complejas pero intentaremos dar una pequeña pincelada para ayudaros a entenderlo. Utilizamos entretela hilvanada por diversos motivos, pero el más importante es que la entretela es parte fundamental para la creación del volumen en nuestras prendas, para ello tanto delantero como entretela deben pasar por el proceso de reentrado (proceso por el cual con el calor de la plancha y el vapor damos forma) e hilvanado (incluyendo más o menos tejido según queramos que gire el delantero). Recordemos que la chaqueta debe adaptarse al volumen del cuerpo, con la entretela termo adhesiva estos procesos no pueden llevarse a cabo.

Por otro lado, las entretelas hilvanadas que suelen ser de lana ayudan a la durabilidad de la prenda por muchos más años y con un resultado final más natural.

Qué consejos me darían para hacer los ojales cerrados y abiertos más bonitos y parejos

El mejor consejo que te podemos dar al respecto es: PRACTICAR, PRACTICAR Y PRACTICAR…

Los ojales, tanto los cerrados como los abiertos o los milaneses son una mezcla de técnica, habilidad y don. Requieren de mucha práctica y repetición para conseguir, en primer lugar que sean funcionales y con un buen acabado, y cuando tienes dominados esos dos factores empezarás a ser detallista con el tamaño de la puntada, la finura y la delicadeza del acabado.

Nosotros solemos comentar que a partir del ojal número 200 puedes decir que sabes hacer ojales, antes has estado practicando jajaj.

ojal milanés Sastrería Serna

Detalle ojal milanés

Los cojines de sastre, ¿están rellenos de serrín o trozos de tela?

Correcto, podemos encontrar almohadillas rellenas solo de tejido o solo de serrín, pero lo más común es una mezcla. Este último material ayuda a absorber la humedad más rápidamente, al mismo tiempo que consigue una compactación uniforme de nuestra almohadilla.

¿Por qué se hace el picado de las solapas?

En la parte de la solapa debemos unir la entretela y tejido de manera permanente, además la solapa es una zona que debe girar hacia fuera, al contrario que el resto del delantero por lo que se aprovecha el picado para ir dando forma y ayudar de esta manera a la solapa a voltear mejor y con mayor naturalidad.

El picado de la solapa se hace con hilo del color del tejido, con una puntada ligeramente sesgada, de arriba abajo y dando forma. Para que esté bien ejecutado, por la parte del tejido simplemente debe verse una pequeña hendidura provocada por el hilo al coger una fina fibra.

solapas picadas

Detalle de solapas picadas

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